Масло в мотоцикле замена

Твой мотоцикл. Твой двигатель. Замена масла в Honda 400

Мотоцикл ждет от тебя нового масла.

Замена смазывающей жидкости наравне с его выбором довольно ответственная операция. Вместе с тем, чтобы ее осуществить, не нужно при себе иметь редкий набор инструментов или специальное оборудование.

По сравнению с автомобилем (на которых у меня есть опыт эксплуатации) задача в замене масла тривиальная: открутил пробку, слил смазку, залил новое, проверил уровень и поехал дальше. Но старая пословица говорит:

«Кто поспешит, людей насмешит», поэтому давайте обо всем по порядку.

Что нужно для замены масла в мотоцикле

От гаек и ключей, до поддонов и сливных пробок.

Приезжаете в гараж, ставите мотоцикл на подножку и отправляетесь искать какую-нибудь тару для отработавшего масла. Подойдет что угодно, главное, чтобы это «что-то» было с бортами и имело объем 2,5-3 литра. Если в руки попадет жестяное ведро, то позаботьтесь о том, чтобы оно не нагрелось, иначе вы все руки обожжете.

Переходим к инструментам.

Итак, вам понадобится:

- Масло, соответствующее допускам.

Спецификации указаны в книжке и ссответсвенно на канистрах

В нашем случае это 10w40 Street для быстрых байков, в условиях трассы, с допуском JASO MA2. 

Обязательно берите объем «на вырост», случалось такое, что человек куда-то проливал, точно не знал какой у его мотоцикла объем заливки и прочее. НЕ жалейте денег и запаситесь парой литров. 

- Масляный фильтр. Автомобильный здесь не подойдет (касается тех, кто помимо мотоцикла для передвижения использует автомобиль). 

- Прокладки. Ну, о них и говорить не приходится. Если у вас нет утечек масла, то менять их нет смысла.

- Инструмент, умеющий «хватать». Хотя не ищите, я вас научу снимать без него.

- Собственно поддон. Ведро, малярный поддон, бутылка, тарелка, канистра, что угодно, во что можно слить отработку.

- Воронка. Хотя можно и без нее, если у вас нет проблем со зрением.

- Ключи всех размеров, на случай, если на 12 не подойдет.

- Перчатки и униформа (при желании).

Если вы даже не смогли чего-то собрать, то нет повода для беспокойства. Большинство операций можно выполнить руками.

Синтетика или полусинтетика для байка?

Все зависит от мотоцикла, условий эксплуатации и, как бы это странно не звучало, характера владельца. Если любите погонять, то вам стоит остановиться на синтетике, но за удовольствие надо платить.

Полусинтетика актуальна для теплых регионов, где круглый год сохраняется хорошая погода. Гораздо важнее здесь не экспериментировать и строго следовать допускам, которые прописаны у вас в руководстве по эксплуатации.

Например, синтетика от Ликви Моли - Motorbike 4T 10W-40 Street – прекрасно работает по высоконагруженным двигателям. Такое масло благодаря высокой рабочей вязкости смазывает высокотемпературные детали цилиндров и шестерни коленвала.

Полусинтетика дешевле, к примеру - Liqui Moly Motorbike 2T Street, лучше работает по катализаторам, так как в своем составе содержит маленькое количество серы и фосфора. Кроме того, низкая вязкость хорошо помогает в условиях города, когда двигатель переживает множество остановок и ускорений.

Низковязкой жидкости проще добраться до деталей двигателя: цилиндров, шатунов, поршней. Такие разновидности жидкости рекомендуются для техники, которые не эксплуатируются при высоких нагрузках: скутеров, питбайков и прочее.

Процедура замены 

Для начала закройте все части гаража, которые вы не хотите пачкать маслом. Далее просто заведите мотоцикл и дайте поработать ему минут 10-15. Расскажу, почему двигатель нужно прогревать.

Смазка при не заведенном двигателе плавно стекает вниз в сторону масляного поддона. Вязкость очень высокая. И некоторые объемы этой жидкости могут и не дойти до поддона, поэтому масло должно уменьшить вязкость, а для этого нужно увеличить температуру. Следовательно, слив холодное высоковязкое жидкость, и, залив новое, вы рискуете смешать два масла: старое с отложениями и свежее. Последствия такой диффузии непредсказуемы. Поэтому еще раз не торопитесь и просто потратьте немного времени и бензина, а то потом в автосервисе не откупитесь.

Ставим тару.

Откручиваем пробку и ждем. Она находится на днище Хонды – большой болт, мимо которого не промахнешься. Не рекомендую делать это голыми руками, так как рабочая температура двигателя колеблется от 300-450 градусов. Берите инструменты. Польется масло. Есть один старый дедовский вариант слить все масло из системы. Если ваш мотоцикл весит не больше 200 кг, то можно его наклонять в разные стороны. Так вы максимально избавитесь от остатков масла, которые запрятались в трещинах и стыках.

Личный опыт использования.

Что-то среднее между длинным «переднедлинновилочным» байком и спортивным мотоциклом. Эксплуатирую его уже год ,и глаз не нарадуется. Из главных плюсов это, безусловно, резвый старт и экономия топлива. Поедает он деньги быстро, в основном из-за запчастей. Однако, я люблю погонять: от светофора, до светофора, с визгом тормозов и завывающим на желтом свете мотором. Масло меняется довольно редко (тоже зависит от характера) примерно 6000 км. Что касается удовольствия, то слов я не подберу. С 0 до 100 за 5 секунд.

Из минусов только хрупкие выпирающие детали: зеркала, крылья, ручки, выхлопные трубы. Хотя если ездить аккуратно, то обойдетесь только парой царапин на кузове.

По затратам на обслуживание мотоцикл на среднем уровне.Все зависит от того, что вы в него будете заливать. Я использую Motorbike 4T 10W-40 Street, доволен. Синтетика мне хороша по очень простой причине. На некоторых автобанах я разгоняюсь до 200 км/ч. На высоких скоростях двигатель работает в бешеном темпе, поэтому так важно выбирать правильное масло. Потому что без масла (оно выгорит) двигатель вспыхнет через несколько секунд.

Масляный фильтр.

Производить замену фильтра нужно сразу после слива масла. Демонтаж фильтра проводится вручную.

Инструменты по снятию масляного фильтра есть только в автосервисе. Берете наждачную бумагу, обертываете ею масляный фильтр и просто откручиваете его. Можно взять крестовую отвертку и «заколоть» фильтр и использовать инструмент, как рычаг. А лучше просто оберните чем-нибудь фильтр и снимите его. Не забудьте об уплотнительном кольце, обильно смажьте его маслом, так как при первом запуске оно засосется и даст течь.

Как только все масло стекло, пора устанавливать новый фильтр. Рекомендую пропитать его маслом до краев, чтобы двигатель с первых минут работал с маслом. Сам сталкивался с проблемой, когда в автосервисе заводят мотоцикл без смазки данной детали. На самом деле, лучше перестраховаться, двигателю может ничего не будет от этого, но со временем могут все же возникнуть проблемы. Закручивать его сильно не нужно, иначе потом не открутите. После всего этого закрутите сливную пробку до упора. Переходим к следующей части.

Не ленись и прочитай.

Примите к сведению то, что высоковязкие масла (синтетические) заливаются необычно. Не пугайтесь, ничего сверхъестественного от вас не требуется. Так как такие масла плохо «текут» они неравномерно распределяются по масляному поддону, поэтому сначала нужно залить примерно 60% объема и только после этого доливать остаток, все время проверяя уровень масла через окошко. Даже физически вы не сможете залить сразу 100% объема, так как жидкость начнет выливаться за края маслозаливной горловины. Просто совет.

Лей и не жалей.

Ну вот вы поменяли масло. Но не спешите поднимать подножку и на всех парах гонять по городу. Вам нужно убедиться в том, что индикатор масла погас, а уровень в окошке оптимальный. Дайте мотоциклу поработать минут 10 и только после этого отправляйтесь в путь. Через 10 километров еще раз проверьте уровень масла (мало ли вы горловину не закрутили). Если все в порядке, то радуйтесь встречным ветром. Если вы его не чувствуете, значит вы умный мотоциклист и на вашей голове шлем.